压缩机转起来，高压管烫手、低压管温温的，这到底是堵了还是正常？先说结论：这两种手感在多数冰箱上本来就是正常服务状态。要分清毛细管油堵和干燥过滤器脏堵，靠手摸不够，得把压力表读数、堵点前后温差、运行电流三样对起来看。
坑1：把正常散热当成微堵，一上手就判“堵了”
冰箱运行时，压缩机排出的高温高压气体会先走排气管和冷凝器散热，烫手是设计使然；回气管在箱体底部绕一圈，温度接近常温甚至微凉。判断是否真堵，看三条：一是冷凝器温度是否均匀，正常应整体温升、比室温高约 10–15℃，若局部发凉或上热下凉要警惕；二是回气管是否完全无凉感、甚至比室温高 3℃ 以上；三是蒸发器结霜是否满、有没有半边结霜半边不结。三条里中两条以上异常，才值得怀疑微堵。避免方法很简单：先把冷凝器整个走向摸一遍，记住温差形态，再决定要不要接表，别一上手就下结论。
坑2：拿空调的压力经验套冰箱，读到负压就喊缺氟
现在家用冰箱多用 R600a 或 R134a，两者压力区间差别不小。R600a 是负压运行，正常运行时低压表读数常在 -0.02～0.02MPa（表压）之间晃，高压侧约 0.5～0.7MPa；R134a 低压约 0.03～0.08MPa，高压约 0.8～1.0MPa。这些只是参考区间，随环境温度和箱内负载变化。要是拿 R22、R410A 空调那套 0.4～0.5MPa 的低压标准往冰箱上套，很容易得出“严重缺氟”的错误结论，接着一罐氟加进去，高压更高、压缩机更热。识别办法：先看铭牌上的制冷剂型号和充注量，再选对应量程的表，R600a 要用带负压刻度的低压表。不确定型号就别加氟，先测电流和温度。
坑3：只盯着一个压力数字，不看高低压差和电流的组合
单看低压低，可能是缺氟、可能是微堵、也可能是环境温度低，一个数字说明不了问题。真正有用的是组合特征：微堵时高压偏高、低压偏低、高低压差拉大、运行电流偏小、压缩机壳体温度偏高、冷凝器整体偏热但末端温度掉下来；缺氟时高压偏低、低压偏低、压差缩小或基本正常、电流偏小、冷凝器整体偏凉、回气管不凉；正常状态则是压差稳定、电流接近铭牌额定值。把高压、低压、电流三个数写在纸上，比凭手感靠谱得多。避免方法：测完先对照铭牌额定电流，偏差超过 15% 再往下查，别单凭一只表就定故障。
坑4：不沿管路追温度，分不清过滤器脏堵还是毛细管油堵
这一步才是真正区分两种堵的关键。干燥过滤器脏堵是杂质颗粒卡在滤网，特征是过滤器进出口有明显温差，手摸一端烫一端温，红外测温差 3～5℃ 以上，过滤器本体发凉、结露甚至结霜，毛细管整体偏凉。毛细管油堵是冷冻油变质形成蜡状物，多堵在毛细管入口段，特征是入口一小段结霜或发凉、往后逐渐常温，蒸发器前半段结霜后半段不结，停机一段时间再启动能短暂恢复。两者共同点都是高压偏高、低压偏低、蒸发器结霜不全，区别就在堵点位置和温差形态。避免方法：拿红外测温枪沿排气管、冷凝器、过滤器、毛细管、蒸发器逐点打温，把每个点温度记下来，比摸一遍准得多。
坑5：忽略箱外的“假堵”——冷凝器积灰和化霜系统故障
有些机器压力确实偏高，但堵在箱外。常见两类：一是冷凝器（外挂或内置）表面积灰、机器贴墙太近、风冷机型的散热