动手前先确认这3件事
在撸袖子干活之前，有几件事必须先整明白，不然很容易小问题修成大毛病，严重的还可能触电或者水漫金山。
安全第一，必须断电断水。 洗衣机是水电结合的东西，E4故障跟排水有关，意味着水可能排不出去还在机器里存着。你把手往机器底下摸的时候，万一碰到裸露的线头，那是要出大事的。所以第一步，直接从插座上把电源插头拔下来，别光按面板上的开关，那玩意儿关不断总电源。另外，把水龙头也关上，虽然咱们修的是排水，但万一误触了进水阀，水一直灌进来也麻烦。
工具提前备好，别拆一半发现手边没东西。 这个活儿用到的工具不算复杂，一般家里都能凑出来：
- 十字螺丝刀一把：拆盖板、拆排水阀盖用，把手带绝缘胶柄的更安全
- 尖嘴钳一把：夹硬币、夹杂物，手指头伸不进去的地方全靠它
- 一个浅盆或低边容器：接残水用，饼干盒盖、塑料收纳盒都行，别太深，因为你得把它塞到机器底下
- 两条旧毛巾或抹布：吸水、垫地，清理残局
- 一个手电筒或手机闪光灯：照排水口里面，看清楚堵了什么
预估耗时和难度等级。 如果你只是清洗过滤器、疏通管子，熟练的话15到20分钟能搞定。如果要拆机背板检查内部管路，得留出40分钟到一个小时。整体难度属于 ★★☆☆☆，按我们这行经验判断，十个咨询E4故障的用户里，差不多六个是自己照着教程弄好的，不用叫人上门。
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第1步：检查排水管，八成问题出在这儿
干了这么多年维修，遇到E4代码第一个看的就是排水管。这个部件跟故障的关联度太直接了——水排不出去，机器底部的压力开关或者水位传感器就会一直检测到有水，电脑板判定超时，直接给你报E4。
先看管子有没有被压扁或折弯。 洗衣机用久了，背后那根波纹管容易被洗衣机屁股顶到墙上，压出一个折角。特别是你上次清理卫生挪过机器，或者小孩在阳台跑动碰了一下，都可能让管子变形。
- 把洗衣机往外挪个30厘米，顺着管子从头摸到尾
- 发现压扁的地方，用手捏圆恢复原状，如果管子已经定型回不来了，用一盆热水烫一下变形的部位，趁热撑圆，再拿冷水冲一下让它定型
- 如果管子破裂或者老化僵硬严重，直接换新的，五金店买一米同规格的排水管也就15块钱左右
再看管子出口有没有插进地漏太深。 这个问题很多人没想到。排水管末端如果完全塞进地漏口，管子出水口被地漏里的水封住，会形成一个真空效应，水排到一半被气压顶住，排不干净。标准的装法是管子末端离地漏水封表面至少留5厘米空隙，让空气能进去。你去看一眼，如果管子怼得太深了，拔出来一点，用扎带或者卡扣固定在旁边管子上就行。
验收标准： 把排水管从地漏里拿出来，直接放到水桶里或者拖把池里。重新通电，单独开启洗衣机的「单脱水」程序，看水能不能顺畅地哗啦啦流出来。如果能正常排空，而且机器不再报E4，说明问题就是管子安装不当，到此结束。
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第2步：清洗过滤器，硬币、纽扣、毛絮是罪魁祸首
排水管没问题，接下来查过滤器。这个东西叫法很多，有的说明书叫「残渣过滤器」，有的叫「线屑过滤器」，一般都在洗衣机正面右下角，有个方形或圆形的小盖板。
这个过滤器是干嘛的呢？ 衣服上掉下来的硬币、发卡、纽扣，还有洗衣过程中产生的毛絮、线头，顺着水流经过排水泵之前，会被这个过滤网拦下来。如果你家洗衣机用了两三年从来没清洗过这里，那里面塞成什么样子都不奇怪。堵死了，水当然排不出去，泵干转、电流过大，电脑板直接报E4。
操作步骤：
- 先确认电源已经拔掉
- 用小的一字螺丝刀或者钥匙轻轻撬开右下角的盖板
- 你会看到一个圆形旋钮，这就是过滤器盖子。地上铺好毛巾，过滤器下面放好盆
- 慢慢逆时针旋转旋钮，别一下子全拧开，因为里面的积水会在盖子松开的瞬间涌出来，差不多能出来小半盆水，提前放盆就是为了接这个
- 等水流完，把过滤器完全拧出来，清理上面的毛絮、硬币、纽扣。用旧牙刷蘸洗洁精刷洗干净，特别是滤网的网眼，毛絮干了以后会糊住
- 用手指伸进过滤器安装口里摸一圈，看看有没有异物卡在排水泵叶轮那个位置。有时硬币会穿过过滤器直接掉进泵腔，你可以用手指轻轻拨动里面的叶轮，看转动是否顺畅
验收标准： 过滤器装回去拧紧，盖板扣好。通电，还是用「单脱水」模式测试。如果排水顺畅，机器无异响，E4消失，那就搞定了。如果水排得还是慢吞吞的，或者泵嗡嗡响就是不出水，说明问题在更深的地方，接着往下走。
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第3步：排查排水管高度和内部弯头堵塞
这步稍微费点劲，但也不用拆机。洗衣机排水管从机器背面出来以后，有些家庭为了走线好看，会把它从高处绕一下再放下来。这里面有个技术点，波轮洗衣机排水管最高点的离地高度不能超过15厘米，滚筒的不能超过80到100厘米，具体看你家说明书，但大体是这个数。
为什么有这么个限制？因为洗衣机排水的动力来自排水泵，泵的扬程是有限的。你把管子架太高，等于让泵把水从低处打到高处，扬程不够，水打不上去或者排不彻底，机器一样报E4。你要是去年装修完或者挪了机器位置才出现这个问题，那高度嫌疑就很大了。
怎么查：
- 从洗衣机背面顺着排水管走一遍，看是不是被人为抬高固定了
- 如果发现有挂钩把管子挂在高处，拆掉挂钩，让管子全程保持从机器出水口到地漏逐渐下坡的姿态
- 检查管子里有没有硬块。管壁内长期积累的洗衣液残渣、水垢会钙化结块，手捏的时候感觉里面有硬疙瘩，可以把管子拆下来对着水龙头冲，边冲边从另一头用细棍捅
另外有一个很多人忽略的死角：排水管和洗衣机机身连接的那个接头。 有时候管箍松了，空气从接头缝隙进去，形成气阻，水排一半就不动了。你用手晃晃管子根部，如果有松动或者漏水痕迹，拿十字螺丝刀把管箍的螺丝上紧就行。
验收标准： 管子路径理顺，无弯折、无抬高。单脱水测试，排水过程连续不断续，机器进入脱水阶段时内桶转速能上去。如果还是不行，那大概率是排水电机或者电脑板的事了。
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第4步：排水电机牵引器检查，需要动螺丝刀了
到这一步，需要把洗衣机后背板拆开。拆机之前再次确认电源插头已经拔掉。
拆机观察： 用十字螺丝刀拧下后背板上的所有螺丝，一般6到8颗，取下背板。在机器下部、排水管口上方位置，你能看到一个圆柱形或方块形的零件，连着两根或三根电线，这个就是排水电机，也叫排水牵引器。
服务原理得弄明白，才知道怎么判断好坏。 洗衣机排水的时候，电脑板给排水电机供电，电机会拉动一根钢丝或者拨杆，把排水阀里面的橡皮塞拉开，水就流出去了。脱水完成后断电，弹簧把塞子顶回去封住。
判断方法：
- 开启单脱水程序，耳朵凑近排水电机位置听，正常应该能听到「咔嗒」一声吸合的声音，并且钢丝会被拉紧
- 如果你听不到吸合声，或者听到电机嗡嗡震颤就是不动，说明电机烧了或者卡死了
- 万用表测电阻，如果你手头有万用表，拔下排水电机的插头，打到电阻档量电机两个端子。正常的排水电机阻值在3到6千欧之间，如果读数是无穷大（断路）或者接近零（短路），电机就是坏的
换件的话： 排水电机是通用配件，不同品牌外形略有区别但原理一样。我们啄木鸟家庭维修工程师上门换这个，费用一般在98元起，包含配件费和维修服务费，具体看机型拆装难度。你要是动手能力强，拍下旧电机的照片和型号，去网上或者本地家电配件店买一个，三四十块钱也能买到。安装就反着拆的顺序来，接线注意插头方向，一般都有防呆设计反了插不进去。
验收标准： 更换后通电测试排水和脱水，观察排水阀开合动作干脆利落，排水时间正常（一桶水两分钟左右排完），无漏水，说明问题解决。
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如果以上都不管用怎么办？
四条都走完了，要还是E4，那基本得往电脑板和水位传感器上面考虑了。电脑板负责发出排水指令，如果板子上控制排水电机的继电器触点烧蚀粘连，信号发不出去，电机永远收不到指令；水位传感器负责告诉电脑板水排完没有，如果它给出的水位信号一直是「有水」，电脑板就一直等着，超时就报E4。
这些都属于需要专业设备和经验才能判断的故障，别自己硬搞。 电脑板维修需要测量电路、更换贴片元件，水位传感器需要用气压表校准，普通家里没这条件。而且洗衣机内部高压电容在断电后还存着300伏以上的电压，不小心碰到了不是开玩笑的。
找师傅的价格参考：
- 如果是排水管路内部堵死了需要拆内筒清掏，我们这行收费一般在189元到289元之间，因为服务量比较大，得把洗衣机大卸八块
- 如果是电脑板损坏需要更换原厂件，加上人工，整体在300元到598元区间是比较常见的范围
- 以上都是参考价，实际价格以工程师上门检测后报价为准，服务前会跟你确认。像我们啄木鸟家庭维修平台，家电类维修不收检测费，维修发生的话上门费30元也直接免了，你就出一个维修服务费就行
怎么跟师傅描述问题才不会被绕进去： 打电话或者下单的时候，别只说「洗衣机坏了，报E4」。你把自己排查过的步骤直接说出来，比如：「师傅，洗衣机E4故障，排水管我检查了没堵没折、过滤器也洗了、管子走向没问题、后背板拆开看了排水电机有吸合声但水还是不排。」你这一说，师傅就知道你大致查到了什么程度，上门时直接带可能需要的配件，省得跑两趟。同时也暗示你不是完全不懂的人，沟通起来更实在。
最后啰嗦两句，平时怎么预防E4再犯。 洗衣服之前养成掏兜的习惯，硬币、纸巾、发卡这些小东西进了机器，迟早堵在过滤器或者排水泵里。波轮洗衣机的过滤网、滚筒洗衣机的橡胶密封圈，每个月都拿湿布擦一遍，你会发现上面糊了一层滑腻的脏东西。排水管每年拔下来通一通，热水冲一下内壁，把半凝固的洗衣液残留冲掉。
这些看着是小事，但机器跟人一样，平时注意着点，就能少出毛病。真出了自己搞不定的状况，也别硬撑，我们啄木鸟家庭维修一天24小时都有工程师在线，打电话完了半小时左右能上门，半夜急事也找得到人。
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